Guías de remodelación

Cómo instalar piso vinílico LVP de clic tú mismo: paso a paso

Guía borrador escrita según la práctica estándar, aún no revisada por un profesional con licencia. Sigue las etiquetas de los productos si difieren.

La mejor tarea para principiantes por ahorro contra dificultad. Colocarlo es 2/5; preparar el subpiso es 3/5 y es el 70% del resultado.

Dificultad 2 de 5 · 1 fin de semana · puedes hacerlo tú

Una foto de tu cuarto, el estilo que elijas y luego esta guía con los materiales calculados para tu cuarto.

Paso a paso

1. Paso 1 de 27

   Aclimata según la caja

   

   Mete las cajas ahora y déjalas aclimatarse mientras preparas. Busca la guía de instalación de tus tablones (dentro de la caja o en el sitio del fabricante) — sus números mandan sobre esta guía. Ten la calefacción o el aire a la temperatura normal de la casa y deja las cajas acostadas, abiertas o cerradas como diga la caja, el tiempo que indica la caja — muchas veces 24–48 horas; algunos tablones de núcleo rígido no necesitan nada. Si tienes duda, espera 48 horas. El temporizador corre 48 horas; guíate por tu caja si dice otra cosa.

2. Paso 2 de 27

   Quita la media caña

   

   Desprende la media caña (y el zoclo si lo vas a cambiar) con una barreta plana, con un retazo de madera detrás para proteger el muro. Si el zoclo se queda, planea poner cuarto de bocel o media caña después del piso para tapar la holgura de 1/4".

3. Paso 3 de 27

   Quita el piso viejo

   

   Alfombra, bajoalfombra, grapas, clavos. Una capa de vinil viejo pegado puede quedarse si está bien adherida. La loseta puede quedarse si nada se mueve; rellena las líneas de boquilla. ¿Edificio anterior a 1980? No levantes, lijes ni raspes vinil viejo, loseta vinílica ni pegamento negro — pon el piso nuevo flotando encima o mándalo a probar primero.

   Antes de levantar cualquier cosa

   • El edificio es de 1980 o posterior, O el vinil, la loseta y el pegamento negro viejos se quedan en su lugar (flotas el piso encima), O una prueba de laboratorio dice que no hay asbesto
   • No vas a lijar, esmerilar ni raspar vinil viejo ni su pegamento, a menos que el edificio sea de 1980 o posterior o una prueba de laboratorio diga que no hay asbesto

4. Paso 4 de 27

   Barre y aspira hasta dejarlo limpio

   

   Cualquier piedrita debajo de un tablón es un clic bajo los pies para siempre.

5. Paso 5 de 27

   Revisión de planicidad con una regla de 6 pies

   

   Ponla en 5–6 puntos del cuarto, también en sentido transversal. Mira la luz que pasa debajo: más de 1/8" (3 mm) bajo la regla de 6 ft significa que ese punto hay que aplanarlo (la mayoría de las guías de instalación permiten 3/16" en 10 ft — revisa la tuya).

6. Paso 6 de 27

   Desbasta las jorobas, rellena los hundimientos

   

   Tumba o desbasta las jorobas. Desbasta con una cubierta para polvo conectada a una aspiradora de taller con filtro HEPA, usa un N95 o mejor y lentes de seguridad, y que nadie más entre al cuarto. Rellena los hundimientos con autonivelante o pasta para resanar: primero aplica el primario que indica el bulto, pon topes en las puertas y luego mezcla y vacía según el bulto. Tiempo de secado según el bulto.

7. Paso 7 de 27

   Solo en concreto: prueba de humedad

   

   Pega con cinta un cuadro de plástico de 20×20 pulgadas sobre la losa durante 24 horas. Es una revisión rápida, no la prueba de la marca. Sobre concreto, tiende la barrera de 6 mil a menos que el underlayment pegado a tus tablones ya la traiga (según la caja). Condensación o una mancha oscura significa que revises los límites de humedad de tu guía de instalación o le preguntes a un profesional de pisos antes de seguir; agua estancada significa detente. ¿Losa colada en los últimos 60 días? Espera.

8. Paso 8 de 27

   Subpiso de madera: arregla los rechinidos

   

   Atornilla el triplay a las vigas antes de poner nada encima.

9. Paso 9 de 27

   Recorta por debajo las jambas y chambranas de las puertas

   

   Recarga contra la jamba un pedazo de tablón más el underlayment y sierra siguiéndolo. El piso se desliza debajo de la jamba, no alrededor de ella — esa es la diferencia entre un profesional y un principiante.

   ¿Listo para colocar?

   • La regla no muestra luz de más de 1/8" en ningún punto
   • El piso está seco y limpio
   • Las jambas están recortadas por debajo y un tablón se desliza abajo
   • Los tablones ya se aclimataron en el cuarto el tiempo que indica la caja (paso 1)

10. Paso 10 de 27

    Elige la dirección

    

    A lo largo del muro más largo, o siguiendo la luz de la ventana principal — las juntas se notan menos.

11. Paso 11 de 27

    Gabinetes fijos sobre el subpiso; los electrodomésticos sueltos pueden ir sobre el piso

    

    Los gabinetes fijos y las islas van sobre el contrapiso; el piso se detiene en ellos con su holgura de 1/4". Si todavía van a llegar gabinetes nuevos en este plan: marca su huella según tu trazo y detén el piso ahí con la misma holgura; su rodapié de gabinete cubre el borde. Un refrigerador o una estufa independientes pueden quedar sobre el piso: deslízalos sobre una hoja de hardboard para que no marquen las tablas. Revisa en la caja los límites de peso.

12. Paso 12 de 27

    Calcula el ancho de la última hilera

    

    Ancho del cuarto ÷ ancho del tablón; fíjate en el sobrante. Si es menos de 2 pulgadas, corta la primera hilera más angosta para que la primera y la última queden más o menos iguales. Una tira delgada contra el muro parece un error.

13. Paso 13 de 27

    Marca una línea de gis (reventón) para la primera hilera

    

    Ancho de la primera hilera (del paso 12) + 1/4" desde el muro. Los muros nunca están derechos; la línea sí.

14. Paso 14 de 27

    Abre varias cajas y revisa los tablones

    

    Abre 3–4 cajas y mezcla tablones de todas conforme colocas, para que el tono y la repetición del dibujo se repartan. Aparta cualquier tablón con el clic despostillado o la cara dañada — la garantía no cubre los defectos que se veían cuando se colocó el tablón.

15. Paso 15 de 27

    Extiende el underlayment (si es por separado)

    

    A lo largo de la primera hilera. Las juntas se topan, no se traslapan. Encinta las juntas.

16. Paso 16 de 27

    Primera hilera, lengüeta hacia el muro, separadores puestos

    

    Corta la lengüeta con el cúter si estorba. Separadores de 1/4" en el muro y en los extremos.

17. Paso 17 de 27

    Junta de cabecera: sigue el tipo de clic que dice la caja

    

    La mayoría de los tablones tienen cabecera de abatir: baja el extremo sobre el tablón anterior y golpea la junta desde arriba con un mazo de goma blanca hasta que quede al ras. Usa el bloque de golpeo de lado solo si la caja te lo indica.

18. Paso 18 de 27

    La segunda hilera empieza con el sobrante de la primera (mínimo 8–12 pulgadas)

    

    Cuatrapea las juntas de cabecera al menos 8 pulgadas respecto a la hilera vecina, sin repetir un patrón escalonado. Ninguna pieza de una hilera más corta de 8" (o el mínimo que diga tu caja).

19. Paso 19 de 27

    Junta larga: levanta todo el tablón en ángulo, insértalo en la hilera anterior, bájalo y luego cierra el extremo

    

    Si el clic no entra, no le pegues más fuerte. Sácalo y revisa que no haya basura en la ranura.

20. Paso 20 de 27

    Cada 3–4 hileras, mide desde el muro en los dos extremos

    

    Una desviación de 1/8" hay que corregirla ahora. Después ya no se puede.

21. Paso 21 de 27

    Tubos: haz el agujero 1/2" más grande que el tubo y corta el tablón por el centro del agujero

    

    Acomoda la pieza larga y luego pega el recorte chico detrás del tubo con un cordón del adhesivo que indica tu guía de instalación en su canto cortado. Tapa la holgura con un chapetón para tubo.

22. Paso 22 de 27

    Última hilera: mide el ancho en varios puntos, marca, corta y ajusta con la barra de tiro

    

    Los muros no están derechos. Mantén la holgura de 1/4" en el muro.

23. Paso 23 de 27

    Puertas: sigue tu guía de instalación sobre las transiciones

    

    Si tu guía de instalación lo pide (la mayoría lo pide en las puertas), termina el piso de este cuarto en el vano de la puerta con su propia holgura y pon una moldura de transición entre los dos. Algunos pisos de núcleo rígido permiten un solo piso continuo hasta el tramo máximo que dice la caja.

24. Paso 24 de 27

    Quita los separadores

    

    Nunca rellenes la holgura con espuma ni con sellador rígido. En la cocina, sella la holgura junto al gabinete del fregadero, la lavavajillas y las puertas exteriores con silicón 100% si tu guía de instalación lo pide — el silicón se queda flexible.

25. Paso 25 de 27

    Instala las molduras de transición en los vanos de las puertas

    

    Donde tu guía de instalación las pida. Córtala al ancho de la puerta. Fija el riel o el adhesivo al subpiso en la holgura entre los dos pisos, nunca a través de los tablones.

26. Paso 26 de 27

    Revisa las puertas y protege el piso

    

    Abre y cierra cada puerta: si roza el piso nuevo, recorta la parte de abajo de la puerta. Evita con persianas que el sol pegue directo al piso (el sol fuerte puede mover los tablones de núcleo rígido). Pon fieltros bajo los muebles; nada de trapeadores de vapor.

27. Paso 27 de 27

    El zoclo y la chambrana son la siguiente tarea (fase 7)

    

    Zoclo nuevo en este trabajo: va enseguida, clavado a la pared y no al piso, con una pequeña holgura sobre el piso. Zoclo que se queda: clava ahora la moldura de zapata o el cuarto de bocel que compraste al zoclo, nunca hacia el piso, para que el piso pueda moverse, y sella con sellador acrílico solo su borde de arriba.

    Revisión de calidad

    • Caminaste todo el piso: sin sonido hueco, sin clics, sin movimiento
    • Holgura de 1/4" en cada muro, tubo y jamba
    • Clics cerrados: sin orillas levantadas, sin luz entre las juntas
    • La regla no muestra jorobas
    • Una moldura de transición en cada puerta donde tu guía de instalación la pida, y en las orillas con loseta y alfombra
    • Sin orillas despostilladas

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