Guías de remodelación

Cómo poner azulejo en una pared usted mismo: paso a paso

Un muro completo o un muro de acento con azulejo en un cuarto seco: un muro decorativo de recámara o sala, un pasillo, un muro de cocina fuera de la zona del backsplash, o un muro de baño fuera del área de la tina o la regadera. Aquí no va membrana impermeable; lo que decide el resultado es un muro plano y firme, una primera hilada perfectamente a nivel apoyada en una regla de arranque, y cortes que queden balanceados en los dos extremos.

Dificultad 3 de 5 · 1.5 fines de semana · con cuidado

Detente aquí

Esta guía es solo para muros secos. Si cualquier parte del muro queda dentro del área de la tina o la regadera, detente y usa la guía de azulejo de regadera: esa zona necesita membrana impermeable y prueba de inundación, y el azulejo por sí solo no impermeabiliza. También detente y pide ayuda si: el muro tiene manchas de agua, está blando o se desmorona al presionarlo (arregla la fuga y cambia el panel de yeso primero, nunca coloques azulejo sobre panel dañado); el edificio es anterior a 1978 y tendrías que lijar yeso pintado para emparejarlo (pintura con plomo: nada de lijado en seco); estás quitando azulejo viejo o material en rollo instalado antes de 1980 y el pegamento o el respaldo podría contener asbesto (no raspes, no esmerilles ni lijes: manda hacer la prueba primero); o tu azulejo es piedra natural o formato grande y el peso pasa lo que permite el fabricante del azulejo sobre panel de yeso (según el peso máximo por pie cuadrado del fabricante del azulejo; arriba de eso, va tabla cemento sobre los postes o un profesional). Todo lo eléctrico se queda en cambio igual por igual: pastilla apagada, confirmada con probador de voltaje sin contacto, tapas fuera y extensores de caja para sacar el dispositivo hasta la nueva superficie. Mover una caja, agregar un circuito o sacar los dispositivos de sus cajas es trabajo de electricista.
Véalo en su propio cuarto, gratis

Una foto de su cuarto, el estilo que elija y luego esta guía con los materiales calculados para su cuarto.

Lo que necesita

  • Azulejo de muro
  • Pegazulejo (thinset) para muro; blanco debajo de vidrio, mármol o cualquier azulejo translúcido
  • Boquilla (sin arena para juntas menores a 1/8", con arena de 1/8" en adelante)
  • Tabla cemento de 1/2" y pijas para tabla cemento
  • Pasta de secado químico (setting-type) para emparejar la textura
  • Sellador adherente (primer) para el muro
  • Crucetas para azulejo (del tamaño que indique la ficha del azulejo)
  • Clips y cuñas niveladores de loseta
  • Perfil metálico de orilla o azulejo con canto redondeado (bullnose)
  • Sellador 100% silicona, a juego con la boquilla
  • Extensores de caja de contacto y tornillos más largos
  • Tabla derecha de 1x3 o 1x4 para la regla de arranque
  • Sellador impregnante para piedra natural

Herramientas

  • Probador de voltaje sin contacto — Se usa antes de quitar cualquier tapa, en cada contacto y cada apagador del muro.
  • Nivel de 4 ft y un láser o hilo de tiza — El nivel de 4 pies también te dice si el muro está lo bastante plano para azulejar.
  • Taladro/atornillador y detector de postes — Para atornillar la regla de arranque a los postes.
  • Llana dentada del tamaño del azulejo (1/4" para azulejo chico, 1/2" para formato grande) y llana de margen
  • Aspa mezcladora y cubeta
  • Llana de hule para boquilla y esponjas
  • Pistola para sellador y cinta de pintor
  • Cortadora manual de loseta (cortes rectos en cerámica)
  • Sierra húmeda — $45-70 al día en LA. Necesaria para porcelanato, vidrio, piedra, formato grande y cualquier recorte de contacto.
  • Esmeriladora angular con disco de diamante (muescas de contactos y cortes en L) — El corte en seco genera polvo de sílice: trabaja afuera o con campana de aspiradora, y usa mascarilla N95 o mejor.
  • Ventosas para manejar azulejo de formato grande — Una pieza de 24" es incómoda y pesa más con mortero en la espalda; dos ventosas la convierten en una carga de dos manos.
  • Lentes de seguridad, mascarilla N95, rodilleras y guantes de nitrilo

Paso a paso

  1. Paso 1 de 12

    Corta la corriente y despeja el muro

    Apaga la pastilla de este cuarto y luego acerca el probador sin contacto a cada contacto y cada apagador del muro para confirmar que están muertos. Quita las tapas y deja la pastilla apagada durante toda la jornada de azulejo. Baja cualquier lámpara o accesorio montado en el muro, quita el zoclo si el azulejo va a bajar hasta el piso, y tiende lonas: este trabajo hace polvo y tira mortero.

    Antes de tocar el muro

    • Este muro está completamente fuera de cualquier área de tina o regadera: ninguna parte se moja con el uso
    • Pastilla apagada y cada contacto y apagador del muro probado muerto con probador sin contacto
    • Muro presionado y golpeteado: sin partes blandas, sin manchas de agua, sin panel desmoronado
    • No se está raspando azulejo ni pegamento en rollo anterior a 1980, ni lijando en seco yeso pintado anterior a 1978
    • Peso del azulejo por pie cuadrado comparado contra lo que el fabricante del azulejo permite sobre panel de yeso
    • Lentes de seguridad, N95 y guantes en la obra

  2. Paso 2 de 12

    Revisa que el muro esté firme y plano

    Recorre todo el muro con la palma y golpéalo: se tiene que sentir sólido en todas partes, sin ceder, sin manchas y sin panel blando o esponjoso. Luego recarga el nivel de 4 pies plano contra el muro en varios puntos y gíralo: busca huecos de luz debajo del canto. La tolerancia de planitud la marca el fabricante del azulejo; el formato grande necesita un muro mucho más plano que el azulejo chico, porque cada joroba se vuelve un escalón visible en la junta.

  3. Paso 3 de 12

    Arregla la base, luego séllala o pon tabla cemento

    El panel de yeso limpio en un cuarto seco es buena base para cerámica y porcelanato normales. Empareja la textura knockdown o de cáscara de naranja con pasta de secado químico y lija, resana los golpes y lija ligero la pintura brillante antes de rodillar un sellador adherente. Si el azulejo es piedra pesada o formato grande por encima de lo que el fabricante del azulejo permite sobre panel de yeso, mejor atornilla tabla cemento a los postes y cinta las juntas según las instrucciones del fabricante de la tabla. Deja curar el sellador o la pasta todo el tiempo que indica la etiqueta antes de poner mortero.

  4. Paso 4 de 12

    Encuentra el centro y balancea los cortes

    Mide el muro y marca su centro real, luego acomoda en seco una hilada de azulejo con crucetas en el piso para ver dónde caen las juntas. Recorre el trazo a la izquierda o a la derecha hasta que las piezas cortadas de los dos extremos queden más grandes que media pieza, y centra el patrón en lo que la vista busca: la cama, la tele, la ventana. Haz lo mismo en vertical: cuenta las hiladas desde la línea de la regla hasta el plafón para que no te quede una tirita arriba.

  5. Paso 5 de 12

    Marca la línea a nivel y atornilla la regla de arranque

    Busca el punto más alto del piso a lo largo de este muro, mide una altura de azulejo hacia arriba desde ahí y marca esa línea con gis o láser perfectamente a nivel por todo el muro. Atornilla una tabla derecha de 1x3 a los postes con su canto superior exactamente en la línea. Esta tabla carga el peso de todas las hiladas de arriba: revísala otra vez con el nivel ya con las pijas puestas, porque una regla que se vence un pelo le mete una onda a todo el muro.

  6. Paso 6 de 12

    Marca los contactos y las orillas, y prueba en seco las piezas difíciles

    Calca en el muro cada hueco de contacto y de apagador y revisa si el trazo puede recorrer una junta para que los cortes caigan limpios en la caja. Marca por dónde va a correr el perfil metálico de orilla en cada remate expuesto y cada esquina exterior. Corta y prueba en seco la primera pieza de contacto y un corte de remate desde ahora, en pedacería o en azulejo real, para que aprendas tu sierra antes de que haya mortero mojado en el muro.

    Antes de que la primera pieza toque el muro

    • Regla de arranque atornillada a los postes y verificada perfectamente a nivel en todo su largo
    • Trazo probado en seco y centrado en el punto focal del muro
    • Las piezas cortadas de los dos extremos de la hilada son más grandes que media pieza, y la hilada de arriba no es una tirita
    • Base plana dentro de la tolerancia del fabricante del azulejo, sellada o con tabla cemento, y totalmente curada
    • Contactos calcados, pastilla todavía apagada, extensores de caja a la mano
    • Perfiles de orilla cortados a la medida para cada remate expuesto
    • Herramienta de corte probada en un pedazo del azulejo real

  7. Paso 7 de 12

    Bate poca mezcla y peina el primer tramo

    Bate el mortero con la proporción de agua del bulto, déjalo reposar el tiempo indicado y vuelve a batir: después de eso no le agregues agua. Bate solo lo que puedas usar en unos veinte minutos. Extiende una cama en el muro con el lado plano de la llana y luego peina cordones rectos en una sola dirección con el diente que pide el azulejo: más o menos 1/4" para azulejo chico, 1/2" para formato grande. Nunca peines en caracol; los cordones rectos dejan salir el aire cuando entra la pieza.

  8. Paso 8 de 12

    Asienta la primera hilera sobre la guía y sube

    Unta una capa delgada y plana de mortero en la espalda de cualquier pieza de 12" o más, luego presiona cada azulejo contra los cordones con un ligero giro hasta que asiente. Apoya la primera hilada en la regla, pon crucetas o clips niveladores en cada junta, y revisa la hilada con el nivel antes de subir. Limpia el mortero que se salga de las juntas con la llana de margen conforme avanzas: el mortero que se queda en una junta se transparenta bajo la boquilla para siempre. Despega una pieza en los primeros minutos y mira el contacto en la espalda: quieres los cordones aplastados y la espalda prácticamente cubierta.

  9. Paso 9 de 12

    Corta los contactos, los remates y la hilada de arriba

    Corta alrededor de las cajas de contacto para que el hueco quede dentro de lo que tapa la placa pero sin apretar el dispositivo: raya y despunta las muescas chicas, y usa la esmeriladora o la sierra de agua para los cortes en L. Asienta el perfil metálico de orilla en el mortero en cada remate expuesto y cada esquina exterior para que no se vea ningún canto cortado. Deja fuera la hilada de abajo hasta quitar la regla; córtala al final, a la línea real del piso, para que la separación desaparezca detrás del zoclo.

  10. Paso 10 de 12

    Quita la regla, rellena la hilada de abajo y deja curar

    Cuando el muro de arriba ya esté firme, destornilla la regla, resana los agujeros de las pijas, y corta y coloca la hilada de abajo hasta el piso, dejando una pequeña separación en el piso que va a tapar el zoclo o el silicón. Luego párate: espera el tiempo de curado impreso en el bulto de mortero, normalmente mínimo 24 horas, antes de que le caiga boquilla. Saca las crucetas y los clips niveladores y limpia las juntas una vez más mientras esperas.

  11. Paso 11 de 12

    Sella la piedra si hace falta y luego emboquilla

    La piedra natural lleva sellador impregnante antes de emboquillar, según la etiqueta, para que la boquilla no manche la cara. Mete la boquilla en las juntas con la llana de hule a unos 45 grados, trabajando en diagonal sobre el azulejo, y luego raspa el sobrante con la llana de canto. Espera el tiempo de velo del bulto y pasa la esponja suave con agua limpia, enjuagando seguido y cambiando el agua en cuanto se ponga lechosa.

  12. Paso 12 de 12

    Pon silicón en las esquinas, saca los contactos y cierra el trabajo

    Enmascarilla y corre silicón 100% en cada esquina interior y donde el azulejo llega al plafón, al zoclo y al muro contiguo: un cordón, una pasada de acabado y quita la cinta de inmediato. Pon extensores de caja y tornillos más largos para que cada contacto quede al ras de la nueva superficie, regresa las tapas y sube la pastilla. Al día siguiente saca brillo al velo con una microfibra seca, y vuelve a sellar la boquilla o la piedra solo si la etiqueta lo pide.

    Revisión de calidad

    • Hiladas a nivel, juntas parejas, sin escalones que se sientan con la yema del dedo
    • Ningún sonido hueco al golpetear en todo el muro
    • Perfil de orilla o canto redondeado en cada remate expuesto y cada esquina exterior
    • Las esquinas interiores, la línea del plafón y la junta del zoclo llevan silicón, no boquilla
    • Contactos al ras sobre extensores de caja, tapas planas, corriente restablecida y probada
    • Boquilla bien apretada, de color parejo, sin velo ni sombra de mortero en las juntas
    • Piedra sellada según la etiqueta; azulejo sobrante del mismo lote guardado para reparaciones

Errores comunes

  • Arrancar la primera hilada desde el piso. Ningún piso de departamento en Los Ángeles está a nivel, y el azulejo copia la línea con la que arrancas: para cuando llegas arriba el error ya se acumuló en una franja visiblemente chueca. Marca una línea a nivel, atornilla ahí una regla de arranque y coloca la primera hilada completa sobre la regla. La hilada de abajo se corta al piso al final, cuando el muro ya está derecho. Error #1 de esta tarea.
  • No untar mortero atrás del azulejo de formato grande. Solo con los cordones de la llana quedan huecos debajo de una pieza grande, y los huecos se truenan con un golpe o dejan que el azulejo se despegue del muro. Unta una capa delgada y plana de mortero en la espalda de cada pieza de 12" o más, luego asiéntala sobre la cama peinada y trabájala hasta que los cordones se aplasten. Despega una pieza al principio y revisa el contacto antes de confiarte del método.
  • Emboquillar antes de que el mortero cure. El agua de la boquilla atrapada sobre mortero húmedo sale como color manchado y disparejo que no se quita tallando, y las piezas que todavía se movían se quedan fijas chuecas. Espera el tiempo de curado impreso en el bulto: normalmente mínimo 24 horas, más en un cuarto frío o sobre una base no porosa.
  • Terminar el muro con una tirita. Si empiezas en un extremo con piezas completas, lo que sobre queda en el otro extremo, y una tira de 3/4" contra la esquina se ve como un error desde el otro lado del cuarto. Haz el ensayo en seco de la hilada, reparte el sobrante entre los dos extremos y recorre la línea de centro para que los cortes de los dos lados queden más grandes que media pieza.
  • Emboquillar las esquinas interiores y la junta con el zoclo. Donde se juntan dos planos —muro con muro, azulejo con plafón, azulejo con zoclo— el edificio se mueve y la boquilla rígida se cuartea a lo largo de la línea en una temporada. Esas juntas llevan silicón 100% del color que combine, un cordón y una sola pasada de acabado.

Guía borrador escrita según la práctica estándar, aún no revisada por un profesional con licencia. Sigue las etiquetas de los productos si difieren.

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